虽然走红不过是近几年的事，但是算起来，青团至今已经有了上千年的历史。
相传，春秋战国时期，晋文公火烧绵山，不慎烧死了介子推和他的母亲，追悔莫及的晋文公为了悼念介子推，下令在他们的忌日禁止用灶烧火，全国需寒食三日。
（绵山后来也被更名为了介山，图源：图虫创意）
而在古人的观念中，吃冷食是伤腹的，而把树叶捣碎成青汁浸染饭团，不仅能够助长阳气，还可以保存数天。
于是，青团应运而生。
随着历史的不断变迁，清明节逐渐融合了上巳节与寒食节，将扫墓、踏青等多重意义融合在了一起，而本身就具有纪念意义的青团，就顺理成章的成为了清明佳品。
靠着祭祀的属性，青团得以在南方历史长河中完整的保留了下来。
每逢清明，上海的各家老字号总少不了排队买青团的人群，且一买就是一二十只。
（老字号门口，排队买青团的人们）
时至今日，青团的祭祀属性早已淡化，但其特殊的文化属性却吸引了越来越多的人注意，逐渐成为了江南的一个文化符号。
每到清明时节，江南艾草疯长，清香四溢。
江南人把春天里吃到的第一颗团子称为“尝春”，寓意为品尝春天的味道。
收割青草，捣碎出汁，和进水墨糯米粉中，加一点石灰水做点缀，就可以摆上蒸笼。
想让青团更好看一些，就刷一层芝麻油或者菜油，然后，就可以静静的等青团出笼。
一颗颗碧玉似的团子，散发着阵阵幽香，就那么静静的躺在笼屉里撩人~
这是一个可以把仪式感和幸福感同步拉满的美妙时刻。
除艾草之外，也有很多地区习惯用鼠曲草捣碎做青团，相比艾草，鼠曲草的清甘之气更浓，充满着田野的气息。
而如今上海市面上的青团，为了增加卖相以及便于存放，更多的是使用浆麦草或者麦草粉来做皮。
浆麦草的颜色比艾草更鲜亮，草质更细软，便于做汁，且做出来的汁水香气也更浓郁；而在自带甜味这一方面，浆麦草的甜味丝毫不逊于鼠曲草，且没有鼠曲草那么辛烈，对初尝青团的人十分友好。
青团能在短时间内迅速走红，浆麦草功不可没。
只是，在青团“工业化”后，还保留着秘传捣汁工艺的老字号青团，已经越来越少了。
浆麦草青团虽然口感更好，但一口下去可以咬到的丝丝艾草，如同那江南的杏花春雨，是不可替代的记忆与情感。
不咬下去，你永远也不知道下一颗巧克力是什么味道，青团，也是一样。
最早的青团只有细沙一种内陷，绵密的红豆沙配合艾草的清香，甜味与香气丝丝入扣，相得益彰，是记忆最深处的味道。
自从年，杏花楼的大师傅将蛋*肉松填进糯米皮之后，“网红青团”元年就此开启，随之而来的，还有青团的“魔幻馅料”时代。
（咸蛋*肉松青团）
早年引爆青团排队风潮的马兰头青团、荠菜鲜肉青团、蛋*肉松青团已经成为了昨日*花，腌笃鲜青团、香辣小龙虾青团后来居上，紧追不舍的还有香辣牛蛙青团、抹茶牛奶青团……
至今，上海“万物皆可青团”。
（风靡上海的网红青团）
自年开始，网红青团界就开启了“绝地求生”模式。
那一年，咸蛋*肉松青团和猫山王榴莲青团“成功吃鸡”，而到了年，甜口青团的赢家就成了抹茶牛奶青团。
而在这两年的时间内，“吃鸡”失败的选手有：奶盖青团、烤青团、栗子椰蓉青团、芝麻花生青团、酸菜鱼青团、粉团……
“乱花渐欲迷人眼，一山更比一山高。”
在上海，想揣测一颗青团的“真心”，绝非易事。
不亲自去南京路逛一逛，你永远想不到老字号的大师傅们还有些什么奇思妙想，不亲口尝一尝，你永远不知道下一颗青团是惊喜，还是惊吓。
作为上海家庭踏青祭扫的标配，基本上逢春日出游，每个家庭成员都会手握青团。
成年人两三口就是一颗，吃不完的就拿来哄孩子，软软糯糯的外皮，简直是天然的“绿色橡皮泥”。
也正是因为，在上海人心里，青团早已不单是一种食物，而成为了一种精神的寄托，一种特别的想念。
但，青团带给我们的，远不止这些。
它存在的意义，更多的在于，给生活在钢筋城市的我们提个醒：
儿时的味道也好，时尚的风味也罢，只要青团入口，就意味着，春天，已经来了。
得闻青团香，始知春风至。
春天到了，恰个青团？
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