现在的人总在试图寻找一种野趣。
阳春三月，出门郊游。陌上看到几株绿油油的荠菜，也会开心得大叫：“嘿，野菜！”然后兴致勃勃地讨论是把它炒年糕好还是挑来做菜。
文人眼中的野味
文学作品中将野菜作为主题已经极为常见了。
“夜雨剪春韭，新炊间黄粱。”
辛弃疾在下雨的夜晚剪下的新鲜的嫩韭菜，和着黄粱蒸出香喷喷的气味。这是对于远道而来的友人的最好招待。
周作人谈起《故乡的野菜》。
春天采摘鼠曲草的嫩叶，捣烂去汁，和粉作糕，称黄花麦果糕。
清明节时扫墓，用黄花麦果作供。做成小颗如指顶大，或细条如小指，以五六个作一攒，名曰茧果。但如今却不大见到，即使偶尔尝到也不是作者童年的味道了。
汪曾祺同样写过《故乡的野菜》，他对着野间的荠菜、枸杞头有着别样的情分。
他的印象中荠菜大都是凉拌，炒荠菜很少人吃。荠菜可包春卷，包圆子（汤团）。
枸杞头，那是春雨后女孩的叫卖声，不需多少钱，便能买一大篮。
汪老在北京已生长多年，也依然怀念家乡的野菜。
△图片来自老树画画
看来野菜这不起眼的吃食，对于一些人来说不仅仅是春的探寻，自然的贴近。更是与友人的回忆，对故乡的怀念，所以具备了比春天野趣更重的意义。
春季野菜请记得品尝
春季真的是个野菜收获的时节。
荠菜，也可以叫护生草、地菜。起源于欧洲，不过现在各地都很常见。
在江南，早春的餐桌上已经有了它的存在。采摘最鲜嫩的叶子，放在沸水锅中淖一下,拌上香油、食盐、葱姜蒜等佐料,在面条煮到九成熟时倒入搅匀,不大一会儿，清香醇厚的气息便氤氲开来了。
香椿，又叫香椿芽、香桩头。中国人食用香椿久已成习，汉代就遍布大江南北。
而且香椿做菜也是很家常的。即使是厨房小白也能很容易地做出一碗香椿炒蛋。
将椿芽和蛋液拌匀，滑入油锅，哗啦一声就能涨成蓬松灿黄的一大朵。香椿的气味被热油激得淋漓尽致，再配一碗白饭，这春意盎然的一餐，一定是什么山珍海味都不愿意换的。
马兰头，一个极具乡野气息的名字，但有着挽留之意。
源自袁枚《随园诗话补遗》里记载，汪廷防至上海任官，离任时，村中小童纷纷献上马兰头以赠行，一时传为美谈。
清明时节的马兰头最是味美，扫墓时就能采摘一大把。马兰头略带苦涩，我们可以用水焯一下，再细细地剁碎，调点麻油，拌上豆腐干，用薄皮裹上，便能下出一碗清香四溢的饺子。
灿烂的春光不仅需要我们眼到，心到，也需要我们口到，胃到。
周末，我们一起去挖野菜吧，感受自然的气息，将春天放进胃里品尝。
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