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春雷一响，野菜遍地。
有了大自然这美好的馈赠，热情好客的山里人家不再因偶有山外来客，拿不出可口菜肴招待而苦恼发愁。用荠菜做馅的水饺，用鼠曲草和艾叶制作的兰姑丸子，还有那香喷喷的香椿炒蛋，肥嘟嘟的酒糟炒蕨，甜嫩生脆的煎闽笋，哪盘不是城里人的所爱？
哦，荠菜，小时候到稻田里一篮一篮采回供猪食的荠菜，现在成了小城菜市众多人抢购的香饽饽。听同事说，将乐县城有家小店荠菜煮得不错，于是，母亲进城，我便特意带母亲去吃。哪知，母亲对此不太领情，居然说“这钱花得不划算，想吃荠菜，老家多了去”。
老家荠菜的确多了去。正月一过，稻田里的荠菜，便这儿一丛哪儿一簇了。带把销尖的竹片，朝荠菜的根部轻轻一插，然后一挑，再连根拔起，来个甩，来个抖，泥尘散去，一株荠菜就这样轻而易举地被收获了。记忆中，包括母亲在内的所有村里人都没有煮食过荠菜。我曾好奇地问母亲，那么好的菜就给猪吃，不可惜了么？母亲说可惜什么呀，那荠菜遍野都是，贱着呢，想都没想过去吃它。
村里人把春天的野菜直接叫做“春野”。母亲想吃的春野是蕨菜。三四月份，家里的腊肉还有些留存，酒缸里的酒糟散发着酵香，这可都是炒蕨的上等配料。母亲采蕨比较讲究，她觉得阴湿之地的蕨，水份太多，炒起来口感不佳，要向阳坡地的蕨，尤其是出土后长30厘米左右的那种，绒毛不多，老嫩适中。炒蕨，除了要放腊肉榨油，下酒糟炒，母亲还要放大把大把的藠子头，吃起来特香，那是家的味道。
母亲眷顾的春野还有苦菜。她觉得“吃得苦中苦，方为人上人”。于是，苦菜煲汤，苦菜辣炒，成了餐桌常客。书里把马齿苋也纳入春野范畴，父亲和我都喜欢这菜独特的微酸。兴许是老家地处高山村，气候偏冷吧，待到家乡的马齿苋可以采食，已是炎炎夏日。于是，我形成了自己的乡土定势，把马齿苋视为春野之外的菜系。（山溪水）
（原标题：美味的“春野”）
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