早春不能忘怀的味道，除了马兰头，还有黄花果和艾草，是用来做青团的。
前一阵子在食堂买花卷和菜包，准备带回家做早餐，看到摆出来的菜品里居然有青团，便顺手要了几只。随口问了下价格，蛋黄肉松和豆沙馅单个分别是八元和六元，各买了三个，共计42元。居然不便宜。
我有些诧异，但这或许并不完全是价格的原因。在潜意识里，春天的黄花果糕，端午时节的白米粽和抱抱粽，盛大的暑期即将来临时河塘里的菱角，一年收尾时摇着船只去隔壁村打的年糕，都与季节轮转、四季时令相关，却从不是以金钱来衡量的。
那些如今更多在纸上被人怀念的江南风物，在我儿时的记忆里，是孩童最真切的年复一年的期盼。尤其是在春天。初春，气温才悄悄透露出些许暖意，下过几场不那么急冷的雨，打过几声隆隆的惊雷，被禁锢了好几个月的孩子们，便开始漫山遍野地撒欢了。他们在山间田头采马兰头，摘黄花果，挖野芦根，偷蚕豆，在漫山遍野的野花香里，埋头寻找初露端倪的小小笋尖。
上海人家里头颇受欢迎的一道香干马兰头，是我至今眷恋的儿时滋味的升级版本。小时候，豆腐干虽然不是稀罕物，但大多时候，也得等豆腐郎中骑着小三轮满村子叫喊“卖豆腐咯，卖豆腐咯”，才能买上一些。但刚刚摘下的马兰头却是不等人的。放学时，几个伙伴会相约着从大路边熟练地拐入山间小路。上山，翻过一座山头，下山，便是村子的边缘。一上一下的山路边上，看到有马兰头，有细笋，几个人便叽叽喳喳地围在一起，摘了兜在兜里，一路玩耍，一路采摘，回家便可以加个餐。马兰头择一择，洗一洗，下锅汆熟，捞起拧干水分。那菜团分明还是滚烫的，于是一边龇牙，一边在砧板上用菜刀细细地切成碎末，然后盛入碗中，滴几滴麻油，撒上些盐，长筷子搅拌几下，清香四溢，满口生津。细笋则是切成碎末，打入鸡蛋，入锅蒸成鲜甜软滑的笋尖鸡蛋羹，出锅前再加几颗葱花，两滴香油，值得再加一碗满满的米饭。
马兰头在山间和田头都是常见之物，但滋味却是有些不同的。山里的马兰头长得清瘦柔韧，铁锈红的秆子，叶片细长，在山间的小道旁贴着地皮稀稀疏疏地长，一处丛生不会太密集，总要人弯着腰到处寻觅，才能采上一兜。枝上还有老叶，回家后坐在小板凳上择个半天，才能择出浅浅一篮，入水一汆，则更只剩下一口的量。长在田间的马兰头就不一样了。农夫种菜，浇水施肥，总有些养分可以匀给它们一些，于是个个长得细嫩柔软，叶片比山间的圆润许多，杆子的红也不是清瘦的红，而是青里透出一点点嫩红，轻轻一掐，都能掐出饱满的汁液来。最可爱的是，它们是一大丛一大丛地长，摘起来轻而易举。与山上的马兰头比起来，田间的马兰头滋味会淡薄一些，但也胜在清爽。
早春不能忘怀的味道，除了马兰头，还有黄花果和艾草，是用来做青团的。在老家绍兴，青团不叫青团，叫做黄花果糕。学名叫做鼠曲草的黄花果用来入味，需在还没有开花时采摘最嫩的叶子，一年也就短短十几天的早春滋味，弥足珍贵。艾也是摘取刚刚萌发的幼苗，用来入色和增香。但山间的艾，还有真艾假艾之分，需把叶面翻转过来，背面覆盖着一层薄薄白色茸毛的，可以用来做糕点，背面没有茸毛的便被叫做假艾，不能添入食物之中。
做黄花果糕时，还需把平时不轻易动用的石臼从旧物堆里翻出来。石臼笨重，一年只用两次，春天用来做黄花果糕，冬天用来“搡”年糕。做黄花果糕时，把黄花果、艾草取叶剁碎，和米粉、糯米粉一起放进石臼里，放水放糖，用木棍反复捶捣，直至成团。然后把面团搓成一小团，用力按进印花的模具里，再在桌上轻轻一磕，三个花朵形的黄花果糕就做好了。有时图省事，也会直接用手把面团捏成长条状，再在上面戳三个圆圆的小洞，做饭时顺手蒸几个，照样是一块美味的糕。
在乡间，春天做黄花果糕也算是一件隆重的事体。做糕点时互通有无，我家没有捣臼的木棍，要去问隔壁四爷爷家借，隔壁四爷爷家做黄花果糕时，家里缺了石臼，便来借我家的用。每家也都会拿出自家做的黄花果糕来互相馈赠一些，每家的滋味都有些不同，形状也是各异。来去之间，都是乡间的你来我往。
我童年时的黄花果糕，还没有各种“网红”的馅，咸蛋黄肉松，芝士牛肉，富贵花哨。我吃得最多的是无馅的糕点，最简单质朴不过，那甜是黄花果和艾草在春天时冒出第一片叶的甜。颜色则是暗暗的深绿色，一些没有捣碎的小叶子碎星星点点夹杂其中，韧韧的，甜丝丝的，一直萦绕在我的舌尖和脑中，令人至今怀念。（金莹）
